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平台配资炒股蓝色钩针围巾呼应整体色调

伦敦的日与夜，就此展开。

Burberry 2026 秋冬大秀在泰晤士河畔的 Old Billingsgate Market 压轴登场。灯光氤氲，雨后柏油路面泛起漆黑而湿润的光泽。脚手架之上，一座伦敦塔桥的仿真结构被重新点亮——它的脉冲灯光，甚至比河对岸真实的伦敦塔桥更加耀眼，也更具戏剧张力。

这是首席创意总监 Daniel Lee 执掌 Burberry 的第七个秀场。如果说前几季描绘的是节日庆典与英伦乡野的逃离轨迹，那么这一季，他将目光重新拉回城市本身，呈现出一种"独属伦敦的夜行姿态"——不关于抵达哪里，而关于在路上的状态。

雨夜中的秀场头排

大秀当晚，伦敦细雨未歇。品牌代言人陈坤身着 Burberry 2026 夏季系列格纹涂层 Trench 风衣现身，搭配黑色皮裤，克制而锋利，透出成熟的夜行气息。

任敏以牛仔风衣亮相，简洁耐看，蓝色钩针围巾呼应整体色调，为造型注入轻松的个人气质。

张康乐则以一身粉色皮夹克出现，在阴雨夜色中划出一抹格外醒目的亮色。

日夜皆宜的都市之美

Daniel Lee 在秀场笔记中写道："每个人都在路上，每个人都在奔赴远方。"伴随着由 FKA twigs 创作的配乐，56 套造型逐一展开，对这句话作出不同回应。

这一季的核心是构建一个真正属于 Burberry 的日夜衣橱：它可以陪你走向晚宴，也可以通往夜店与街头。伦敦夜生活的复杂与层次，正是品牌想要庆祝的所在。

男装以更年轻、更自由的方式重塑经典。外套、晚宴西装与丝质衬衫被注入街头化的廓形；皮革飞行夹克、连帽衫与风衣等功能性单品，则被赋予晚装质感。流畅而精准的剪裁，使造型自然跨越白天与夜晚。

女装则以更具流动感的线条延续都市夜行的美学。Daniel Lee 为不同场合与不同穿着者设计了丰富的风衣变奏：象牙白、午夜蓝、蓝绿色的荷叶边风衣；格纹、皮革、短款裹领、皱褶丝绸与拼接羊羔毛版本……几乎所有风衣都采用略显宽松的剪裁，并配以 80 年代风格的肩章，洒脱而自信。

流动的裙摆、慵懒的比例，让伦敦人那种毫不费力的自然优雅在夜色中显影。格纹元素、罗缎细节与未经修饰的羊毛皮边，共同折射出街头的纹理与雨夜的迷离光影。

雨夜中的悸动

Burberry 一向呈现的是一种被打磨过的英伦形象，但在这一季，Daniel Lee 明显更进一步——他潜入伦敦真实的夜晚，寻找那些悸动的灵魂。

黑色造型中，小酒壶从口袋里若隐若现；闪亮的高领毛衣，搭配一件从肩头滑落的皮质羽绒夹克，像极了酒吧打烊后走进雨夜的瞬间；地图刺绣风衣与钉珠厚外套的组合，则仿佛为一场临时起意、横穿城市的夜间行动而生。在这些细节里，伦敦夜幕下的暧昧与悸动画面，被悄然放大。

秀后，我们行走在同样的街道，被同样的街灯照亮。夜色之中，Burberry 再一次与伦敦对齐了心跳。

伦敦有凌厉、先锋的线条，当然也不能缺失柔美、典雅的英伦气息。

在伦敦时装周，几乎没有超正式晚装的位置——除非是 Richard Quinn。他的秀场始终是一种例外的存在。

Quinn 的风格与轮廓游走于 1950 年代至 1980 年代的高级定制传统与老好莱坞的浪漫幻想之间，呈现出一种近乎完美、毫不妥协的姿态。而比视觉更耐人寻味的，是他对自身定位的清醒判断：其系列创作的重心，并不追逐季节性的时尚话语，而是回归一条延续数百年的英伦传统路径。

"我们始终把为女性打造美丽的礼服看作是自己的事业，" Richard Quinn 在后台说道，"陪伴她们人生中那些重要而盛大的时刻——无论是婚礼，还是某个值得被铭记的特殊场合。"本季登场的 44 套造型，正是这一信念的直接回应：结构严谨、装饰繁复，却从不流于表面。

花朵—— Quinn 标志性的元素——再次成为核心意象，化作水钻胸针，或以玫瑰与勿忘我花环的形式，环绕于裙撑裙摆与紧身胸衣之上。色彩依旧典雅而克制：从黑白启幕，渐次过渡至红色、亮粉色与柔和的粉彩色调，熟悉的"英伦之花"在其中反复绽放。

当大多数设计师忙于回应当下，Quinn 选择对一种审美长期负责。这种坚持本身，已成为他最清晰的风格标识。这些礼服并不急于属于某一季，它们更像是为时间而设计——为被记住、被保存、被传承而存在。

在品牌成立 20 周年之际，Erdem Moralioglu 以「Imaginary Conversation」为题，为 Erdem 构建了一场跨越时间与人物的想象性对话。他始终坚守的浪漫理想主义——让世界各地的女性，因他的设计而感到快乐。

当《Happy House》——这首由 Siouxsie and the Banshees 演唱的朋克金曲响起，秀场被拉入一种略带反差的情绪张力之中。音乐成为引线，点燃了一场关于记忆、历史与想象的并置。Moralioglu 也坦言，他并不希望这场秀被解读为一次回顾展。

秀场设于 Tate Britain 的展厅之内，拼贴式锦缎与缎面、镶钻胸针、缎带、蕾丝与羽毛依次走过，仿佛不同年代与语境的碎片，被重新编织进同一条叙事之中——这是一场与所有曾启发过他的历史人物之间的想象对话。

新系列灵感取自温莎城堡、伦敦图书馆等英国重要文化档案体系，整体呈现出一种宽松而轻盈的气质。细节层面，大量材质混搭与升级再造被引入：边缘做旧、带有磨损痕迹的绗缝处理，宛如复古拼贴画般的手工痕迹；华丽的蕾丝裙撑与缀满丝带的舞会礼服，则将时间回拨至 1950 年代的鎏金瞬间。

在这一季，Erdem 并未试图为 20 年画下句点，而是选择继续书写——在想象与现实之间，为浪漫留出空间。

Simone Rocha 的时装魔法，总能在柔软与锋利之间击中人心。本季，她将灵感源头指向 Enbarr ——爱尔兰神话中通体洁白的骏马，由此牵引出一条贯穿全系列的爱尔兰马文化线索。

鬼马而感性的情绪基调依旧主导着整个系列。部分造型带着 20 世纪初的时代气息，为女装与剪裁提供了历史语境：茶歇裙、闪耀的钟形帽，以及厚实羊毛面料中的方肩与阔腿裤，让身体在结构中获得分量感。与此同时，羊毛皮夹克与翻领西装被点缀以闪亮的水晶钉珠；轻盈的蕾丝与飘带缠绕于运动套装之上；军装风格外套与蓬松裙摆并置，持续上演着刚与柔、秩序与叛逆之间的碰撞。

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